T
Все самое интересное в моде, на наш взгляд, сегодня связано с историями, основанными на местной культуре. Современные марки охотно используют национальные вышивки, плетения, старинные методы окрашивания и реставрации вещей — как раз об этих удивительных локальных техниках мы и рассказываем.
Техники боро
и сашико
Боро в переводе с японского означает «рваный», «потрепанный». Такие вещи, сотканные из остатков рваных частей, появились в Японии не из эстетических позывов, а как необходимость у тех, кто не мог позволить себе новую или более теплую одежду. Хлопок и другая дорогая ткань были не по карману, зато конопляной ткани хватало с лихвой — ее вместе с остатками различных тканей и использовали жены местных крестьян, чтобы залатать и утеплить рабочие рубашки, в которых трудились их мужья. Заплатки всегда пришивались по мере необходимости и в случайном порядке. Неудивительно, что, переходя от поколения к поколению и обрастая все новыми и новыми «пятнами» ткани, одежда теряла свой первоначальный вид, и уже было сложно понять, как выглядела оригинальная вещь. Саму же технику выполнения стежков называют сашико, что с японского переводится как «маленький прокол». Маленькие стяжки белой хлопковой нитью наносились предпочтительно на ткань темно-синего цвета — краситель индиго тогда был самым доступным способом покрасить вещи. Со временем сашико переросло в отдельный вид прикладного искусства, а узоры на тканях становились изощреннее и обретали свои смыслы. Сегодня с сашико и боро заигрывает множество брендов, но самые удивительные и аутентичные экземпляры можно найти у японских марок. Наиболее заметные в этом деле — семейный бренд Kapital. Из других любопытных марок, постоянно работающих с сашико и боро, хочется отметить FDMTL, Blue Blue Japan, Sasquatchfabrix, KUON и Kozaburo, получившие специальный приз конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize в 2017 году.
Окрашивание катадзомэ
Способ окрашивания ткани с использованием рисовой пасты, которая наносится через трафарет из прочной японской бумаги васи, превратился в форму уважаемого искусства. На производство самого трафарета требуется по меньшей мере полгода. После два-три слоя бумаги скрепляются забродившим соком хурмы, который настаивается в течение нескольких лет в бочках. Затем бумага сушится на солнце и неделю находится в специальной коптильной. Такой процесс повторяется на протяжении шести месяцев, после чего танин хурмы приобретает темно-коричневый цвет, и трафарет становится водопрочным и чрезвычайно долговечным.
Рубашка Visvim
Добавьте к этому время и мастерство, требуемое для вырезания узора специальным резцом, — процесс выходит более чем трудоемкий. Затем через трафарет на ткань — традиционно это был японский шелк cherimen — наносится рисовая паста — она не дает наносимому позже пигменту окрасить ткань. Издавна таким способом окрашивали кимоно, но сегодня такая техника практически не используется в массовом производстве одежды. Однако в этом году главные фанаты японских артизанальных техник Visvim сшили рубашку из того самого японского шелка, нанеся принты с помощью катадзомэ. Им пришлось сделать 11 трафаретов, чтобы нанести 11 разных цветов. Результатом стала рубашка ценой в 1 миллион рублей.
Техника обработки льна beetling
Процесс придания льну гладкой и блестящей поверхности был придуман Гамильтоном Максвеллом в 1725 году в небольшом ирландском городе Кукстаун, стоящем на берегу реки. Эффект, при котором лен становится похожим на кожу, достигается за счет того, что ткань покрывают картофельным крахмалом, наматывают на железную балку, а затем многократно отбивают деревянными молотами. Старинная фабрика, частично работающая за счет речки под окном, по сей день открыта для посещения и порой производит фирменные ткани для брендов. Так, Сара Бертон, креативный директор бренда Alexander McQueen, вместе со своей командой дизайнеров отправилась на север Ирландии, чтобы вживую посмотреть, как работают 150-летние деревянные станки, и разместить заказ на производство ткани для последней коллекции, которую бренд презентовал в сентябре этого года.
Льняной пиджак из коллекции Alexander McQueen,
коллекция весна-лето 2020
Вышивка кантха
В Индии — еще одном регионе с богатой культурой ткачества и вышивания — зародилось множество национальных техник вышивок. Одна из них — кантха — тоже появилась скорее из практических целей. Индийские женщины брали несколько пришедших в негодность традиционных платьев сари и сшивали их вместе старыми нитками. Узоры при такой технике получались разнообразные, но основным мотивом чаще всего была растительная тема. Наряду с кантхой существуют и другие индийские техники вышивания. Шиша — со вшиванием в ткань маленьких декоративных зеркал, роскошная и трудоемкая зардози — с использованием золотых и серебряных нитей, изящная и лаконичная чиканкари белыми нитками на белой ткани. Чаще всего эти способы применяют к традиционным накидкам и домашнему текстилю — одеялам, подушкам, покрывалам.
Окрашивание adire
Еще один традиционный процесс окрашивания ткани — теперь из Африки. Его придумали йоруба — народ, проживающий на юго-западе Нигерии. При одной из вариаций этой техники, называемой онико, в складки ткани помещают семена хлопка или кукурузы, затем ткань перевязывают в этих местах и опускают в емкость с красителем. В конечном результате на местах семян остаются непрокрашенные маленькие круги — в накидках с таким принтом часто можно встретить коренных женщин Нигерии. Другой вариант — elecko — похож на японский катадзомэ, но не такой утонченный. Здесь ограничителем краски выступает паста из растения маниоки, а наносят ее вручную с помощью перьев или пальмовых ветвей. Впрочем, сейчас чаще используют воск и металлические трафареты, сделанные исключительно мужчинами. Нигерийские дизайнеры часто используют adire в своих коллекциях — и как они сами утверждают, для них это само собой разумеющийся шаг. Так, бренд женской одежды Maki Oh удачно соединяет традиционные африканские техники — в том числе adire — с современным дизайном. Дизайнер бренда Анука Аа показывает свои коллекции на Нью-Йоркской неделе моды, а ее вещи носят Мишель Обама и Азалия Бэнкс. Из менее популярных, но не менее достойных брендов, которые работают с adire, — мужская марка Post Imperial — настоящий образчик медленной моды. Стоит обратить внимание на их расписные свободные рубашки и галстуки с нагрудными платками.
Коллекция Post-Imperial x Engineered Garments
Ткань akwete
В Нигерии зародилось множество традиционных ремесел, связанных с ткачеством. Одно из них akwete — ткань особого плетения, которую вручную ткут на специальных широких станках, тратя на процесс не одну неделю. Изначально ткань шили из одного хлопка, но позже с развитием торговли начали добавлять и другие материалы — для различных назначений. Для самых торжественных событий вроде свадьбы — одежда с добавлением шелка, для сумок и полотенец — с материалом из конопли в составе, для народных праздников — с рафией. Существует множество уникальных узоров: некоторые из них доступны лишь королевским семьям, другие предназначены для защиты воинов, отправляющихся на битву, или для женщин во время беременности. Один из нигерийских дизайнеров, который успешно вписывает такую ткань в свои коллекции, — Эммануэль Окоро со своим брендом Emmy Kasbit: жакет марки вы могли видеть на Терезе Мэй во время поездки в Нигерию.
Emmy Kasbit
Использование натуральных красителей
И хотя синтетические красители сегодня почти полностью вытеснили натуральные, все же остаются энтузиасты, которые красят ткани так же, как это делали люди сотни лет назад. Это не так быстро, доступно и требует больше ресурсов, к тому же не является полностью экологичным процессом. Зато разновидность возможных красителей порой удивляет. Нужен красный оттенок — используют маленьких жуков кошениль, обитающих в Южной Америки. Жуков ярко-красного цвета вручную стряхивают металлической щеткой с листьев кактуса, высушивают и стирают в порошок, чтобы получить пищевой краситель кармин, который широко используется в пищевой, косметической и других областях. Таким красителем иногда окрашивают свои вещи все тот же Visvim — от обуви до рубашек. Для получения одежды коричневых оттенков можно окрасить вещи с помощью грязи со дна реки по старинной японской технологии dorozome, появившейся на острове Амами Осима в 17 веке. Этим редким способом, при котором цвет одежды будет постепенно вымываться, как у денима, пользуются симпатичный мужской бренд Beaugan, марка Studio D’artisan и даже Issey Miyake. Некоторые марки принципиально используют исключительно натуральные красители. Например, молодой английский бренд Story Mfg окрашивает свои уникальные и вневременные вещи старомодных силуэтов с помощью коры деревьев, плодов джекфрута (хлебное дерево), листьев растений.
Story Mfg
Story Mfg
Beaugan
false7671300falsetruetrue{«width»:1000,»column_width»:65,»columns_n»:12,»gutter»:20,»line»:24}{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: Helvetica; font-size: 16px; font-weight: normal; line-height: 24px;}»}
Источник: