До этого чем покинуть собственный бренд House of Holland в начале этого года, мы провели 26 показов в рамках Английской недельки моды. В течение этих 12 лет я был очевидцем суровых конфигураций в отрасли. В том числе быстрого роста популярности соцсетей, рождения «инфлюенсеров» и бума интернет-магазинов.
Собственный 1-ый показ я устроил в феврале 2007-го. Тогда я работал в журнальчике для подростков, и меня пригласили показать свои работы в рамках презентации новейших талантов в проекте Fashion East, основанном крестной мамой всех английских талантов Лулу Кеннеди. Поначалу меня захватила волна веселья и радости, но позже все поменялось.
Показ коллекций любой сезон — это большие личные утраты. Такое чувство (я, естественно, могу гласить основываясь лишь на личном опыте), что, как вы оказываетесь на этих американских горках, какими бы безумными они ни были, уйти — равносильно карьерному самоубийству. В наилучшем случае покажутся язвительные комменты о том, что «у кого-либо, разумеется, не весьма отлично идут дела, раз он не делает показ в этом сезоне». В худшем случае? Отсутствие внимания со стороны прессы, из-за которой клиенты по всему миру забудут о вашем существовании.
Оглядываясь вспять, могу сказать, что House of Holland никогда не подступал для традиционной концепции показа мод. Мы начинали как бренд, выпускающий лишь футболки, и у меня не было никакого опыта в выкройке либо разработке одежки (не считая идеи напечатать смышленый слоган на майке American Apparel).
Как дизайнера с неоконченным журналистским образованием, уверенного в для себя и с точным представлением о том, что желает мой заказчик, меня почаще осуждали за то, что я изволил почтить официальный график недельки моды своим присутствием, и пореже подбадривали фразами вроде: «Фортуна сопутствует смелым».
«Сейчас на показах люди все почаще спрашивают друг дружку: „Какое будущее у престижных показов?“ Но, похоже, никто не понимает ответа. Но House of Holland является одним из примеров того, чем они больше не должны быть», — вот один в особенности больной обзор Vogue. Если честно, то шоу было дерьмовым.
Но, естественно, мне было все равно. То внимание и вдохновляющая удовлетворенность, которую два раза в год доставляла мне моя команда и мое эго, перевешивали разрушительный удар от похмелья, потраченного на чтение едких обзоров моей работы. В таковых вариантах проявлялся мой соревновательный дух. Я стремительно усвоил позицию: «Я покажу им, что заслуживаю быть тут», — что в конечном итоге принудило меня работать больше и стараться создавать нечто большее и наилучшее в любом последующем сезоне.
Время от времени я точно поддавался шумихе. Я был убежден, что чем больше я буду находиться в прессе, тем больше будет поступать заказов из магазинов. И некое время это работало.
В 8–12-минутном шоу настолько не мало частей, которые почти все не лицезреют. Поиск места, освещение, музыка, размещение около 500 гостей, планы рассадки ОЧЕНЬ разборчивой группы редакторов, байеров и знаменитостей так, чтоб никого не обидеть либо не расстроить. Подбор до 25 моделей, обеспечение безупречной подгонки до 100 предметов одежки, смена образов наименее чем за 90 секунд, перечень пригодных знаменитостей, прически и мейкап, приглашения, фото- и видеосъемка, охрана. Все это складывается вкупе (показ мод может стоить от 30 000 до наиболее 1 миллиона фунтов стерлингов для огромных домов в Париже и Нью-Йорке). В рамках данной истерии на недельке моды просто утратить внимание к истинной звезде шоу — коллекции.
Это затруднительное положение ухудшает проблема: для кого конкретно предусмотрены эти шоу? Со временем это поменялось. К примеру, до веба расписание показов мод было составлено так, чтоб произвести воспоминание на приглашенных редакторов, байеров и стилистов. Сейчас истинные критики — те, кто голосует кредитными картами и лентой в инстаграме и имеет право вознести либо «забанить» бренд всего за один либо два сезона.
Современная версия престижного показа (очевидно, до коронавируса) обосновала, что в промышленности много «павлинов». Лишь маленькая часть образов, представленных на подие, состоит из коммерческих моделей, которые в конечном итоге попадут в цех. Другие же комплекты сделаны «лишь для показа», чтоб вызвать энтузиазм стилистов, редакторов и влиятельных лиц — тех, у кого есть возможность сделать для бренда «вирусную» рекламу. Эти изделия, возможно, будут стоить больше всего в производстве и при всем этом фактически не будут выполняться для покупателя.
Тем не наименее шоу все еще длится. Для чего? В конечном счете они все держатся на личностях, которым нравится иметь ту власть, что дает им посещение показа («Лишь в первом ряду, пожалуйста!»). Это палка о 2-ух концах. Тешить свое самолюбие и получать океан внимания и обожания опосля неплохого шоу, не скрою, вправду приятно.
Невзирая на то что Covid-19 привел к нужной проверке на крепкость самой концепции престижных показов, все же кажется, что промышленность не так очень желает мириться с новейшей реальностью. Главные правила игры в промышленности моды строятся на ужасе — ужасе не быть пользующимся популярностью, ужасе не попасть на огромные мероприятия, ужасе пропасть в безвестности, ужасе никогда больше не продавать одежку. Этот ужас мешает переменам. Очень почти все страшатся раскачивать лодку, прокладывать собственный свой путь и устанавливать новейшую повестку, которая, хотя и наиболее эффективна и животрепещуща для отрасли в целом, не дозволяет почти всем высказаться либо внести настоящие конфигурации.
Уже перед пандемией звучали призывы к переменам. Опосля бурного роста соц сетей практически 10 годов назад чудилось, что показы больше не животрепещущи для сегодняшней аудитории, заместо их необходимы достойные мероприятия, направленные на пользователя.
Для таковых маленьких брендов, как House of Holland, показы были необходимы для увеличения узнаваемости бренда посреди широкой общественности — заместо издержек на маркетинг в течение года. Наверняка, я был одним из первых, кто решил, что эта бизнес-модель не постоянно и не всем подступает. И если бы не было партнерств с главными брендами мероприятия, мы никогда не отыскали бы на все это бюджета.
Заглядывая в будущее, отмечу, что быстрорастущие лейблы в еще большей степени полагаются на направленные на пользователя бизнес-модели. Диалог с покупателями привел к взаимодействию, которого просто не было ранее. Похоже, что в отрасли развивается тенденция глядеть вовнутрь себя, чтоб убедиться, что ты понимаешь потребности собственных клиентов. И оборотная связь с ними не имеет цены.
Будем надежды, что последствия пандемии коронавируса повлекут за собой настоящие и незамедлительные конфигурации. И мы не просто так перезагружаемся и возвращаемся на южноамериканские горки невзирая на то, что в зале находится всего 30 человек.
Материал был в первый раз размещен 14 сентября 2020 года на BURO.London
Источник: